PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE ZAMÓWIENIA Wciąż SĄ WYSYŁANE JAKO NORMALNE, ALE CZASY DOSTAWY MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ ZE WZGLĘDU NA OBECNĄ SYTUACJĘ

Moda 1930–1945

Moda 1930–1945

1930–1945 w modzie zachodniej

Najbardziej charakterystycznym trendem w Ameryce Północnej od lat 1930. do 1945 była uwaga na ramionach, z rękawami motylkowymi i banjo oraz przesadzonymi poduszkami naramiennymi zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet w latach 1940. XX wieku. W tym okresie po raz pierwszy pojawiło się również zastosowanie sztucznych włókien, zwłaszcza sztucznego jedwabu do sukienek i wiskozy do podszewek i bielizny oraz pończoch z syntetycznego nylonu. Zamek błyskawiczny stał się szeroko stosowany. Te zmiany, zasadniczo w USA, powtórzyły się w różnym stopniu w Wielkiej Brytanii i Europie. Opalenizny (zwane wówczas „oparzeniami słonecznymi”) stały się modne na początku lat 1930. XX wieku, wraz z podróżami do kurortów wzdłuż Morza Śródziemnego, na Bahamach i na wschodnim wybrzeżu Florydy, gdzie można uzyskać opaleniznę, co prowadzi do nowych kategorii ubrania: białe kurtki obiadowe dla mężczyzn i piżamy plażowe, bluzki i halki dla kobiet.

Trendsettami mody w tym okresie byli Edward VIII i jego towarzysz Wallis Simpson, towarzysze, tacy jak Nicolas de Gunzburg, Daisy Fellowes i Mona von Bismarck, a także takie gwiazdy filmowe z Hollywood, jak Fred Astaire, Carole Lombard i Joan Crawford.

Odzież damska z lat 1930. XX wieku


Beztroska, wybiegająca w przyszłość postawa i mody z końca lat dwudziestych trwały przez większość 1920 roku, ale pod koniec tego roku skutki wielkiego kryzysu zaczęły oddziaływać na społeczeństwo, a bardziej konserwatywne podejście do mody wyparło to, co w latach dwudziestych . W przypadku kobiet spódnice stały się dłuższe, a linia talii została przywrócona do normalnej pozycji. Inne aspekty mody z lat dwudziestych zajęły więcej czasu. Czapki Cloche były popularne aż do około 1930 roku, podczas gdy krótkie włosy były popularne dla wielu kobiet do późnych lat 1920., a nawet na początku lat 1920. XX wieku. Wielka depresja odbiła się na odzieży damskiej z lat 1933. XX wieku z powodu II wojny światowej, która rozpoczęła się w latach 1930–1940. Wpłynęło to znacząco na modę ubierania się kobiet w latach 1930. XX wieku. Według Shrimpton „Zobowiązując się do zapewnienia sprawiedliwego podziału rzadkich, ale niezbędnych zasobów, a mianowicie żywności, odzieży i mebli, rząd wprowadził kompleksowy system racjonowania oparty na alokacji kuponów - system wywodzący się, jak na ironię, z niemieckiego planu racjonowania opracowanego w Listopad 1939 r. ”

Z powodu krachu gospodarczego projektanci zostali zmuszeni do obniżenia cen odzieży, aby utrzymać swoją działalność, szczególnie ci pracujący w domach mody. Projektanci zostali również zmuszeni do korzystania z tańszych tkanin i materiałów, a wzory sukienek również zyskały na popularności, ponieważ wiele kobiet wiedziało, jak szyć. W związku z tym odzież stała się bardziej dostępna, a także kontynuowano masową produkcję, która zyskała na popularności od lat dwudziestych. Lata 1920. XX wieku pozwoliły kobietom ze wszystkich klas i środowisk społecznych być modnym, niezależnie od zamożności. Dzięki obniżkom cen na rodzaje tkanin wykorzystywanych do projektowania, nowe wynalazki, takie jak zamek błyskawiczny, sprawiły, że ubrania są szybsze i tańsze w produkcji. Wpływ na to miał również wzrost liczby kobiet wchodzących na rynek pracy wraz z rozwojem dziewczyny biznesowej, ponieważ nadal były one w stanie pozwolić sobie na dobre ubranie i styl. Odzież dzienna również musiała być funkcjonalna, ale nigdy nie straciła dotyku elegancji lub kobiecości, ponieważ sukienki nadal naturalnie podkreślałyby kobiecy lub kobiecy kształt za pomocą spiętych talii, spódnic dopasowanych do bioder i pełności dodanej do rąbka z rozkloszowanymi wstawkami lub zakładkami . Falbanowe bluzki ze sztucznego jedwabiu pasowały również do spiętej talii.

Ponieważ ubrania były racjonowane, a tkanina rzadsza, brzegi sukienek sięgały do ​​kolan. Główny rodzaj sukienki w latach 1940. obejmował takie elementy, jak figura w kształcie klepsydry, szerokie ramiona, zapinane na wysokie talia i spódnice z linii A, które sięgały tylko do kolan. Wiele różnych celebrytów, takich jak Joan Crawford, Ginger Rogers, Barbara Syanwyck i Ava Gardner. Mimo że wojna wpłynęła na sukienki dzienne, sukienki wieczorowe pozostały efektowne. Bielizna damska stała się duszą mody w latach 1940. XX wieku, ponieważ utrzymywała krytyczny kształt klepsydry z gładkimi liniami. Ubrania stały się użyteczne. Spodnie lub spodnie były uważane za element odzieży męskiej dopiero w latach 1940. XX wieku. Kobiety pracujące w fabrykach najpierw nosiły spodnie męskie, ale z czasem fabryki zaczęły produkować spodnie damskie z tkanin takich jak bawełna, dżins lub wełna. Płaszcze były długie i sięgały do ​​kolan, aby zapewnić ciepło.

Główne czasopisma o modzie w tym czasie, w tym Vogue, nadal docierały do ​​modnych i bogatych kobiet z lat 1930. XX wieku, aby nadal raportować i odzwierciedlać najpopularniejsze trendy w tym okresie, pomimo wpływu, jaki wywarła na nich krach gospodarczy. Najbogatszym nadal udało się pozwolić sobie na najbardziej zaawansowane i najbardziej pożądane projekty, aby utrzymać ich styl życia.

Moda i filmy

W latach trzydziestych i wczesnych czterdziestych XX w. Drugi wpływ rywalizował z paryskimi couturierami jako źródłem pomysłów: kino amerykańskie. Gdy filmy z Hollywood zyskały na popularności, publiczność ubóstwiła gwiazdy filmowe jako swoje wzorce. Paryskie domy mody traciły moc i wpływy w większości głównych trendów mody w tych latach. Wielu amerykańskich i europejskich kinomanów było zafascynowanych i zainteresowało się modą, w tym ubraniami i fryzurami gwiazd filmowych, które doprowadziły do ​​różnych trendów w modzie. Po filmie Tarzan odbitki zwierząt stały się popularne. Z drugiej strony znane stały się różne style, takie jak rozcięcie, satyna, suknie wieczorowe w stylu Jean Harlow i swobodny wygląd Katharine Hepburn. Paryscy projektanci, tacy jak Elsa Schiaparelli i Lucien Lelong, docenili wpływ kostiumów filmowych na ich pracę. LeLong powiedział: „My, studenci, nie możemy już dłużej żyć bez kina, tak jak kino nie może żyć bez nas. Potwierdzamy nawzajem swój instynkt.
Rękawy baraniny z lat 1890. XIX wieku zaprojektowane przez Waltera Plunketta dla Irene Dunne w 1931 roku w Cimarron pomogły nadać jej szerokie ramiona, a mały aksamitny kapelusz Adriana noszony na jednym oku przez Gretę Garbo w Romance (1930) stał się „cesarzową Eugénie” kapelusz ... Powszechnie kopiowany w szerokim przedziale cenowym, miał wpływ na to, jak kobiety nosiły czapki przez resztę dekady. ” Od końca lat dwudziestych do wczesnych lat czterdziestych Gilbert Adrian był szefem działu kostiumów w Metro-Goldwyn-Mayer, najbardziej prestiżowym i znanym studiu filmowym w Hollywood. Wyprodukował wiele charakterystycznych stylów dla najlepszych aktorek tego okresu, a także niezliczoną ilość modnych modnych lat. Jedną z jego popularnych sukienek była sukienka w kratkę, bawełniana sukienka w kratkę lub w paski, którą wykonał dla Judy Garland dla filmu Czarnoksiężnik z krainy Oz w 1920 r. Oraz dla Katharine Hepburn dla filmu Filadelfia w 1940 r. Kostiumy filmowe były omawiane nie tylko w czasopismach dla fanów filmów, ale w wpływowych magazynach o modzie, takich jak Women's Wear Daily, Harper's Bazaar i Vogue.

Suknia Adriana z bufiastymi rękawami dla Joan Crawford Letty Lynton została skopiowana przez Macy's w 1932 roku i sprzedana w ponad 500,000 1920 egzemplarzy w całym kraju. Suknia została oceniona jako jeden z najbardziej wpływowych elementów w modzie epoki, inspirując wielu projektantów do zaprezentowania podobnych stylów w swoich pracach. Jednym z najbardziej wpływowych dzieł Crawforda była biała, organdyczna sukienka z marszczonymi ozdobami. Dzięki zastosowaniu poduszek naramiennych sukienka sprawiała, że ​​ruch był bardziej swobodny, podkreślając plecy, usuwając ozdoby wcześniej spopularyzowane w latach dwudziestych.

Jednym z najbardziej wpływowych stylistycznie filmów z lat 1930. XX wieku był Przeminęło z wiatrem w 1939 roku. Sukienki w filmie zostały zaprojektowane z uproszczonymi zdobieniami i mieszanką różnych odcieni monotonicznych w przeciwieństwie do zróżnicowanej palety kolorów. Uznano to za celowy projekt Plunketta z wykorzystaniem modernizmu, wyłaniającej się estetyki lat 1930. XX wieku. Plunkett otrzymał pochwałę za produkcję kostiumów, które odpowiednio zharmonizowały epokę filmu z estetycznym charakterem późnych lat 1930. XX wieku. Kostiumy przywróciły styl neo-wiktoriański, a także mocne użycie symbolicznego koloru. To zainspirowało Princess Ballgown, sukienkę w stylu wiktoriańskim, zredukowaną do pełnych spódnic z linii A z halkami pod spodem dla pełności. Był to najpopularniejszy styl dla nastolatków idących na bal maturalny. „Suknia grillowa” Plunketta dla Vivien Leigh jako Scarlett O'Hara była najczęściej kopiowaną suknią po stroju ślubnym księżnej Windsor, a Vogue przypisał jej wygląd „Scarlett O'Hara”, przynosząc pełne spódnice noszone na krynolinach z powrotem do mody ślubnej po dekada eleganckich, przytulnych stylów.

Film Lany Turner z 1937 roku „Nie zapomnę” sprawił, że stała się pierwszą dziewczyną w swetrze, nieformalnym wyglądem młodych kobiet polegających na dużych piersiach popychanych przez biustonosze, które nadal były wpływowe w latach 1950. XX wieku, i prawdopodobnie był to pierwszy duży styl moda młodzieżowa.

Travis Banton zyskał sławę, pracując w domu mody w Nowym Jorku, projektując kostiumy dla Marlene Dietrich jako główny projektant Paramount. Jego styl był łagodniejszy i bardziej pociągający niż w przypadku Adriana, który uosabiał kobiecość dzięki swojemu równowadze z zastosowaniem kroju Vionnet i był znany z wyrafinowanych koncepcji prostych linii i klasycznych stylów. Wiele znanych gwiazd filmowych w latach 1930. XX wieku, takich jak Magdalene Dietrich i Mae West w Paramount, stały się modelami dowcipu, intelektu i piękna dzięki eleganckim kostiumom Bantona. Kostiumy, które stworzył dla Dietricha do różnych filmów, takich jak Shanghai Express 1932 i The Scarlet Empress 1934, przedstawiają jej ostrą królewskość.

Ubrania i akcesoria detaliczne inspirowane strojami z okresu Adriana, Plunketta, Travisa Bantona, Howarda Greera i innych wpłynęły na to, co nosiły kobiety, dopóki ograniczenia wojenne dotyczące tkanin nie zatrzymały napływu luksusowych kostiumów z Hollywood.

Twarde i kobiece trzepotanie

Jean Patou, który po raz pierwszy podniósł hemliny do 18 cm nad podłogą w swoich sukienkach w stylu „klapy” z 1924 r., Zaczął je obniżać w 1927 r., Korzystając z rąbka chusteczki Vionnet, aby ukryć zmianę. Do 1930 r. Pokazano dłuższe spódnice i naturalne talie wszędzie.
Ale to Schiaparelli przypisuje się „zmianę obrysu mody z miękkiego na twardy, z niejasnego na zdecydowany”. Wprowadziła do świata mody zamek błyskawiczny, tkaniny syntetyczne, proste garnitury z odważnymi akcentami kolorystycznymi, dopasowane suknie wieczorowe z dopasowanymi kurtkami, szerokie ramiona i szokujący kolorowo róż. W 1933 r. Trend w kierunku szerokich ramion i wąskich talii przyćmił nacisk na biodra z późnych lat 1920. XX wieku. [16] Szerokie ramiona pozostaną podstawą mody aż po II wojnie światowej.

W przeciwieństwie do twardego szyku noszonego przez „zestaw międzynarodowy” [16] projektanci, tacy jak Norman Hartnell z Wielkiej Brytanii, wykonali miękkie, ładne sukienki z trzepoczącymi lub bufiastymi rękawami i luźnymi spódnicami do łydek, dopasowanymi do kobiecej sylwetki. Jego szafa „biała żałoba” na nową wizytę królowej Elżbiety w Paryżu w 1938 r. Wywołała krótki gniew na całkowicie białe ubrania

Kobiece krzywe zostały podkreślone w latach trzydziestych XX wieku dzięki zastosowaniu ukośnego cięcia. Madeleine Vionnet była wczesnym innowatorem biustonosza, wykorzystując go do tworzenia przylegających sukienek, które układały się na konturach ciała

W połowie lat 1930. naturalnej talii często towarzyszył nacisk na linię imperium. Krótkie bolerko, bluzki i sukienki cięte dopasowanymi brzuszkami lub szwami pod biustem zwiększały nacisk na szerokość na ramieniu. Pod koniec lat trzydziestych nacisk położono na plecy, z dekoltami halter i szyjnymi, ale bez pleców sukniami wieczorowymi z rękawami. Do teatru, klubów nocnych i eleganckich restauracji noszono wieczorowe suknie z pasującymi kurtkami.
Spódnice pozostały w połowie łydki przez cały dzień, ale pod koniec lat 1930. paryscy projektanci pokazali pełniejsze spódnice sięgające tuż poniżej kolana [20] ta praktyczna długość (bez marnotrawnej pełni) pozostanie w stylu na sukienki dzienne przez wojnę lat

Inne znaczące trendy w modzie w tym okresie obejmują wprowadzenie zestawu (pasujące sukienki lub spódnice i płaszcze) i spódnicę z chusteczką, która miała wiele paneli, wstawek, plis lub marszczeń. Płaszcz ze sprzęgłem był również modny w tym okresie; musiało być zamknięte, ponieważ nie było zapięcia. Do 1945 r. Nastolatki zaczęły nosić luźne swetry przypominające ponczo, zwane niechlujnymi Joe. Pełne, zebrane spódnice, znane jako spódnica dirndl, stały się popularne około 1945 roku.

Lata wojny

Oszczędności wojenne doprowadziły do ​​ograniczenia liczby nowych ubrań kupowanych przez ludzi i ilości tkanin, z których mogliby korzystać producenci odzieży. Kobiety pracujące w służbie wojennej przyjęły spodnie jako praktyczną konieczność. Rząd Stanów Zjednoczonych zarekwirował wszystkie zapasy jedwabiu, zmuszając przemysł pończoszniczy do całkowitego przejścia na nylon. W marcu 1942 r. Rząd zarekwirował cały nylon do spadochronów i innych zastosowań wojennych, pozostawiając tylko niepopularne pończochy z bawełny i sztucznego jedwabiu. Branża obawiała się, że brak noszenia pończoch stanie się modą, i doradziła sklepom zwiększenie reklamy pończoszniczej. Kiedy w sklepach pojawiły się nylonowe pończochy, doszło do „nylonowych zamieszek”, gdy klienci walczyli o pierwsze dostawy.

W Wielkiej Brytanii odzież była ściśle reglamentowana, z systemem „punktów”, a Rada Handlu wydała przepisy dotyczące „odzieży użytkowej” w 1941 r. W Ameryce Rada ds. Produkcji Wojennej wydała rozporządzenie L85 w dniu 8 marca 1942 r., Określając ograniczenia dla każdy element odzieży damskiej. Ponieważ wojsko używało tak dużo zielonego i brązowego barwnika, producenci używali więcej czerwonego barwnika w odzieży. Łatwo plądrowane pończochy były szczególnym problemem w Wielkiej Brytanii; kobiety zostały zmuszone do ich namalowania (w tym szwu tylnego) lub do przyłączenia się do WRNS, który nadal je wystawiał, w sprytnej pomocy przy rekrutacji. Później podczas wojny amerykańscy żołnierze stali się źródłem nowych nylonowych pończoch.

Większość kobiet nosiła spódnice do kolan lub w pobliżu, z prostymi krojami bluzek lub koszul i kwadratowymi ramionami. Popularne magazyny i firmy zajmujące się wzorami doradzały kobietom, jak przerobić męskie garnitury na eleganckie stroje, ponieważ mężczyźni byli w mundurach, a ubrania w przeciwnym razie siedzieliby nieużywane. Kurtki Eisenhower stały się popularne w tym okresie. Pod wpływem wojska kurtki te były rozrzucone na piersi i wyposażone w pasie w talii. Połączenie schludnych bluzek i rozsądnie skrojonych garniturów stało się charakterystycznym strojem kobiety pracującej, uczennicy i opiekunki młodego społeczeństwa.

Sukienka koszuli, uniwersalna odzież, pojawiła się również w latach 1930. XX wieku. Sukienka z krótkim rękawem była noszona na wszystkie okazje, oprócz tych, które były wyjątkowo formalne i miały skromny design. Sukienka może mieć długie lub krótkie rękawy, skromny dekolt i spódnicę opadającą poniżej kolana. Biust był zaokrąglony, ale nie szczególnie podkreślony, a talia często była zapinana w normalnej pozycji. Kieszenie były zarówno funkcjonalne, jak i używane do dekoracji, a towarzyszyły im guziki z przodu, po bokach lub z tyłu sukienki. Sukienkom często towarzyszyły płaszcze koordynacyjne, które zostały wykonane z kontrastowego materiału, ale podszyte materiałem sukienkowym. Kurtka była często wykonana w stylu pudełkowym i miała szerokie klapy, szerokie ramiona i liczne kieszenie. Połączenie sukienki i płaszcza stworzyło ogólny efekt wrażliwości, skromności i stylu życia sąsiadów, które kontrastowały z bardzo popularnym stylem wieczorowej sukienki wieczorowej z efektem drugiej skóry.

Kąpielówki

Ważnym stylem, który stał się popularny z powodu wojny, był dwuczęściowy strój kąpielowy, który później doprowadził do bikini. W 1942 r. Zarząd Produkcji Wojennej uchwalił ustawę L-85, która nakłada ograniczenia na produkcję odzieży. Dla producentów strojów kąpielowych L-85 oznaczało, że musieli zużywać o 10 procent mniej materiału we wszystkich swoich projektach, w wyniku czego stroje kąpielowe stały się mniejsze. Stroje kąpielowe stawały się coraz bardziej minimalne, ale w 1944 roku Tina Leser zadebiutowała jako jeden z pierwszych dwuczęściowych kostiumów kąpielowych. Mimo że spodnie miały wysoki stan, przycięte na nogawkach i połączone ze skromnym bandeau. Dwuczęściowy Lesers nadal był uważany za odważny styl tej epoki.

Według Sarah Kennedy, autorka Swimsuit: A History of XX-Century Fashion, w przeciwieństwie do bikini, dwuczęściowy został stworzony z konieczności i nie miał być szokujący. Najwyraźniej istniała niewypowiedziana zasada, zgodnie z którą pępki nigdy nie mogą pokazywać, które dna mają wysokie talie. Mimo że był skandaliczny dla niektórych, dwuczęściowy został ostatecznie zaakceptowany, ponieważ tak naprawdę nie było innej opcji. L-85 nie tylko zmniejszył rozmiary strojów kąpielowych, ale także zmusił projektantów do większej kreatywności dzięki swoim projektom, co doprowadziło do powstania garniturów, które podkreślały i zwracały uwagę na ciała kobiet. Dokonano tego poprzez włożenie kości w stroje kąpielowe. Dwa lata po tym, jak Leser zadebiutował jako jeden z dwóch dwuczęściowych kostiumów, bikini zostało wynalezione w 1946 roku przez francuskiego inżyniera Louisa Réarda. Najwyraźniej został nazwany na cześć Atolu Bikini, który był miejscem próby bomby atomowej w 1946 roku, ponieważ Réard miał nadzieję, że jego wpływ będzie wybuchowy w świecie mody. Bikini było jeszcze bardziej odważne niż dwuczęściowe, dlatego stało się popularne dopiero w 1953 roku, kiedy Brigitte Bardot została sfotografowana w jednym na festiwalu filmowym w Cannes. Chociaż bikini stało się popularne w Europie w 1953 roku, stało się popularne w Stanach Zjednoczonych dopiero w latach sześćdziesiątych.

Czego szukasz?

Twój koszyk