PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE ZAMÓWIENIA Wciąż SĄ WYSYŁANE JAKO NORMALNE, ALE CZASY DOSTAWY MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ ZE WZGLĘDU NA OBECNĄ SYTUACJĘ

Moda 1945–1960

Moda 1945–1960

Moda 1945–1960


Moda w latach po II wojnie światowej charakteryzuje się odrodzeniem haute couture po surowości wojennych lat. Kwadratowe ramiona i krótkie spódniczki zostały zastąpione delikatną kobiecością sylwetki Christiana Diora „New Look”, z długimi spódnicami, dopasowaną talią i zaokrąglonymi ramionami, które z kolei ustąpiły miejsca niedopasowanemu, strukturalnemu wyglądowi w późnych latach pięćdziesiątych.

Powrót mody

Do 1947 r. Paryskie domy mody zostały ponownie otwarte i Paryż ponownie zajął pozycję arbitra mody. „Uporządkowana, rytmiczna ewolucja zmiany mody” została zakłócona przez wojnę, a nowy kierunek był już dawno opóźniony. Wyściełane ramię, rurowa linia, krótka spódniczka i krótka spódniczka (które istniały przed wojną i były utożsamiane z mundurami) zniknęły. Szereg trendów stylistycznych pod przewodnictwem Christiana Diora i Cristóbala Balenciagi określił zmieniającą się sylwetkę odzieży damskiej w latach pięćdziesiątych. Telewizja dołączyła do magazynów i filmów o modzie, rozpowszechniając style odzieży. Nowa sylwetka miała wąskie ramiona, zwężoną talię, podkreślenie biustu i dłuższe spódnice, często z szerszymi obszyciami.

Początki wschodniej mody

Na początku lat pięćdziesiątych projektanci w zdekolonizowanym Trzecim Świecie starali się stworzyć tożsamość odmienną od mody europejskiej. Na przykład miejscy profesjonaliści w Azji i na Bliskim Wschodzie mogą nosić garnitury w stylu zachodnim z miejscowymi nakryciami głowy, takimi jak Astrachań, fez lub kefija. W Indiach tradycyjny Sherwani został dostosowany do garnituru firmy Nehru, podczas gdy kobiety często nosiły sarees w miejscu pracy. Tymczasem Czerwoni Chińczycy opracowali unisex Mao Suit w kolorze zielonym, niebieskim i szarym, aby promować socjalistyczne wartości równości. Ze względu na ich minimalistyczny, nowoczesny design oba rodzaje kombinezonów zostaną później przyjęte przez modowych i brytyjskich trendsetterów inwazji w latach 1950. i 1960., zwłaszcza The Beatles i The Monkees.

Codzienna odzież i nastoletni styl

Jednym z rezultatów ekspansji gospodarczej po II wojnie światowej była powódź tkanin syntetycznych i łatwych w pielęgnacji procesów. Niezwykle popularny stał się „ociekacz” z nylonu, orlonu i dakronu, który po umyciu mógł zachować zakładki termiczne. Akryl, poliester, trioctan i spandex zostały wprowadzone na rynek w latach 1950. XX wieku. W latach 1940. nylonowe pończochy były niezwykle popularnym produktem, ponieważ stanowiły lekką alternatywę dla jedwabnych i wełnianych pończoch. Na czas II wojny światowej firma Du Pont produkowała nylon wyłącznie na potrzeby działań wojennych. Pod koniec 2 r. Popyt na pończochy nylonowe był tak duży, że doszło do zamieszek w Nylonie w sklepach sprzedających produkty.


Zawodniczka Miss America, Yolande Betbeze, nosi mundur koedukowanego swetra z krótkimi rękawami i ołówkowej spódnicy z wysokimi obcasami, 1950.
Zmiany społeczne szły w parze z nowymi realiami gospodarczymi, a jednym z rezultatów było to, że wielu młodych ludzi, którzy stali się zarabiającymi na początku swojej młodości przed wojną, pozostało w domu i zależało od rodziców w szkole średniej i poza nią, ustanowienie pojęcia nastoletnich lat jako odrębnego etapu rozwoju. Nastolatki i współautorzy college'u przyjęli spódnice i swetry jako wirtualny mundur, a amerykański przemysł mody zaczął celować w nastolatki jako wyspecjalizowany segment rynku w latach 1940.

W Wielkiej Brytanii chłopcy z okresu powojennego stworzyli „pierwszą naprawdę niezależną modę dla młodych ludzi”, faworyzując przesadzoną wersję brytyjskiej mody o smaku edwardiańskim z wąskimi krawatami i wąskimi, obcisłymi spodniami, które są wystarczająco krótkie, aby pokazać od jaskrawych skarpet. W Ameryce Północnej smarownicy mieli podobną pozycję społeczną. Wcześniej nastolatkowie ubrani byli podobnie jak ich rodzice, ale teraz rozwijano zbuntowany i odmienny styl młodzieżowy.

Młodzi dorośli powracający do college'u na podstawie ustawy GI przyjęli bezpretensjonalną, funkcjonalną garderobę i nadal nosili niebieskie dżinsy z koszulami i pulowery do ogólnego nieformalnego noszenia po ukończeniu szkoły. Jack Kerouac wprowadził frazę „Pokolenie bitów” w 1948 r., Uogólniając ze swojego kręgu społecznego, aby scharakteryzować podziemne, antykonformistyczne zgromadzenie młodzieży w tym czasie w Nowym Jorku. Termin „beatnik” został wymyślony przez Herb Caen z San Francisco Chronicle w 1958 r., A stereotypowy wygląd „beatu” okularów przeciwsłonecznych, beretów, czarnych golfów i nieozdobionych ciemnych ubrań stanowił kolejną modową alternatywę dla młodzieży obu płci, zachęcaną przez specjaliści od marketingu Madison Avenue.

Odzież damska

Rewolucja w nowym wyglądzie

12 lutego 1947 r. O godz. 10.30 Christian Dior, lat 42, zaprezentował swoją pierwszą kolekcję przy 30 Avenue Montaigne, która została usiana kwiatami przez Lachaume. Redaktor naczelna Harper's Bazaar, Carmel Snow, mocno wierzyła w talent couturiera, który zauważyła już w 1937 roku w modelu Café Anglais, który zaprojektował dla Roberta Pigueta. Pod koniec pokazu mody zawołała: „To całkiem rewolucja, drogi Christian! Twoje sukienki mają nowy wygląd!” Korespondent Reutera wykorzystał hasło i szybko napisał je w notatce, którą rzucił z balkonu na kuriera wysłanego na Avenue Montaigne. Wiadomość dotarła do Stanów Zjednoczonych jeszcze przed resztą Francji, gdzie prasa strajkowała od miesiąca.


Suknia balowa Diora, jedwabna tafta, 1954. Indianapolis Museum of Art.

Natalie Wood (w środku, z Tab Hunter) i Louella Parsons noszą wieczorowe suknie baleriny na rozdaniu Oscarów, 1956.
Wraz ze swoim rewolucyjnym New Look, Christian Dior napisał nowy rozdział w historii mody. Ponadto, aby go napisać, dosłownie zbudował go własnymi rękami. Projektant musiał wykuć manekina Stockmana, który był zbyt twardy i nieugięty, by wytrzymać płótna przygotowawcze swojej wizjonerskiej garderoby, mówi jego przyjaciółka Suzanna Luling: „I tak, z dużymi, nerwowymi uderzeniami młota, dał manekinowi ta sama forma idealnej kobiety dla mody, którą wprowadził na rynek. ” Jego cel był jasny; jego ręka się nie trzęsła. „Chciałem, aby moje sukienki były„ skonstruowane ”, uformowane na krzywiznach kobiecego ciała, których kontury byłyby stylizowane. Podkreśliłem talię, objętość bioder, podkreśliłem biust. Aby dać mojemu projektowi większy chwyt, ja miał prawie wszystkie tkaniny wyłożone perkalem lub taftą, co odnawia tradycję, która już dawno została porzucona ”. Tak więc 12 lutego 1947 r. O godz. 10.30 spiker wprowadził „numéro un, numer jeden”. Pierwszy strój założyła Marie-Thérese i otworzyła show, podczas którego publiczność zobaczyła 90 różnych dzieł tworzonych w przeszłości, należących do dwóch głównych linii: En Huit i Corolle. Bettina Ballard, redaktorka mody w Vogue, wróciła do Nowego Jorku kilka miesięcy wcześniej, po 15 latach spędzonych na relacjonowaniu francuskiej mody z Paryża: „Byliśmy świadkami rewolucji w modzie w tym samym czasie, co rewolucja w sposobie pokazywania mody”.

„Miękkość” Nowego Stylu była zwodnicza; zakrzywiona kurtka w kształcie peplumu na wysokim, zaokrąglonym, zakrzywionym ramieniu i pełna spódnica ubrań Diora opierała się na wewnętrznej konstrukcji z nowych podszewkowych materiałów, które kształtują sylwetkę. Ta sylwetka została drastycznie zmieniona z poprzedniego, bardziej męskiego, sztywnego, trójkątnego kształtu na znacznie bardziej kobiecą formę.

W okresie powojennym ceniony był kobiecy wygląd na miarę, a akcesoria takie jak rękawiczki i perły były popularne. Dopasowane garnitury miały dopasowane kurtki z peplumami, zwykle noszone z długą, wąską ołówkową spódnicą. Sukienki dzienne miały dopasowane gorsety i pełne spódnice, z biżuteryjnymi lub dekoltami lub kołnierzykami Peter Pan. Popularne były koszuli z gorsetem podobnym do koszuli, podobnie jak sukienki na ramiączkach. Spódnice były wąskie lub bardzo pełne, z halkami; pudelkowe spódnice były chwilową modą. Suknie balowe (suknia z pełną spódnicą na białe okazje) były dłuższe niż sukienki do kostek (zwane „długością baleriny”), sięgające podłogi i noszone do piłek (jak są dzisiaj). Sukienki koktajlowe, „mądrzejsze niż sukienka dzienna, ale nie tak formalne jak suknia wieczorowa czy wieczorowa” były noszone na wieczorne przyjęcia. Noszono krótkie wzruszające ramionami i bolerko kurtki, często dopasowane do sukienek o niskim kroju. Tymczasem w Izraelu proste biblijne sandały, niebieskie bawełniane koszule i użytkowa, inspirowana wojskiem khaki suknia stały się popularnym wyborem dla wielu kobiet z powodu ciągłych oszczędności ekonomicznych i potrzeby przygotowania się do wojny.

Odzież intymna

Kolekcja „New Look” Christiana Diora w 1947 r. Przyniosła rewolucję modnej sylwetce lat 1950. XX wieku. Nostalgiczna kobiecość Diora w postaci okrągłych ramion, pełnych spódnic, wyściełanych bioder i drobnych talii zastąpiła pudełkowaty styl okresu II wojny światowej. Trend sylwetki klepsydry spowodowany popularnością Diora zagwarantował rynek odzieży intymnej. Chociaż odzież intymna jest zwykle ukryta przez odzież wierzchnią, odzież intymna jest szczególnie charakterystyczna dla sprzecznego piękna w latach 1950. XX wieku, ponieważ sylwetka została stworzona, zależy od rodzaju noszonej odzieży fundamentowej. Ubrania fundamentowe stały się niezbędnymi elementami do utrzymania krągłej sylwetki, zwłaszcza osy, pasy i wyściółka z włosia końskiego. Na przykład sprzedaż gorsetów podwoiła się w dekadzie 1948–58. Kolekcja „New Look” Diora przywróciła kościste intymne ubrania dla kobiet, nawet dla młodych, w celu stworzenia kobiecych sylwetek obejmujących kobiecość. Firma Symington Corset Company z Market Harborough była jednym ze słynnych producentów odzieży intymnej w latach 1950. XX wieku, ponieważ jest oficjalnym producentem corselett i pasów Diora. „Wszystkie pasy zostały wyprodukowane w tym samym wzorze, w kolorze czarnym lub białym. Cukrowo-różowe aksamitne wykończenie bawełny było szczególną cechą tego asortymentu, a niektóre zostały wplecione inicjałami Christiana Diora w elastycznych panelach z boku ... „(Lynn, 2010, s. 106). Brytyjska przędzarka nylonowa wprowadziła zupełnie nową tkaninę „Bri-Nylon”. Ta tkanina była popularną tkaniną do stosowania na odzież intymną w latach 1950., ponieważ była jedną z pierwszych łatwych do prania i suchych tkanin. W 1959 r. Pojawiła się pełna reklama gorsetowa, która pokazuje popularność „Bri-Nylon” i wygląd gorsetu w latach 1950. XX wieku. „Ten przepiękny gorset Dior ma elastyczną siateczkę z żakardu i rozciągliwy w dół tylny panel z plamiastej gumki. Czarujący panel przedni wykonany jest z koronki Bri-Nylon i markizy podkreślonej krzyżowymi paskami z wąskiej aksamitnej wstążki. Posiada boczne zapięcie - częściowo haczyk i oko z suwakiem. Bardzo lekkie odkostnienie jest pokryte aksamitem. Z powyższej reklamy nietrudno się przekonać, że gorsety w latach 1950. XX wieku zostały wykonane w detalach z fiszbinami, panelami, różnymi tkaninami o różnej elastyczności.

Podczas gdy gorsety kształtujące ciało kobiety za pomocą małych talii i dużych bioder, wprowadzono nowy kształt stanika zwany „stanikiem katedralnym”, który stał się popularny w latach 1950. XX wieku. Nazywa się to „biustonoszem katedralnym”, ponieważ kości noszone byłyby przez kości nad biustem. Kości oddzielają się i określają kształt piersi, wciskając je w kształt spiczasty lub pociskowy. Dlatego „stanik katedralny” był również nazywany stanikiem kulowym. Ten stanik został spopularyzowany przez takie aktorki jak Patti Page, Marilyn Monroe i Lana Turner, którą nazywano „sweterką”. Chociaż ten stanik został zaprojektowany do noszenia sukienek koktajlowych i sukienek wieczorowych bez ramiączek i stał się popularny w latach 1950. XX wieku, rynek tego projektu był krótkotrwały, ponieważ „prawdopodobnie zsuwał się lub wymagał regulacji przez cały wieczór”. Jednak kolejny projekt biustonosza ponownie wszedł na rynek i zyskał na popularności w latach 1950. XX wieku, co wpłynęło nawet na nowoczesny styl intymny. Biustonosze z fiszbinami po raz pierwszy wprowadzono na rynek w latach 1930. XX wieku, jednak zmuszono je do opuszczenia rynku, ponieważ w latach 1940. XX wieku podaż stali była ograniczona w latach II wojny światowej. Biustonosz z fiszbinami ponownie wszedł na rynek, ponieważ w latach 1950. pomógł unieść kształty biustu, tworząc modną krągłą sylwetkę z dużymi biustami. Wykonane z nylonu, elastycznej siatki nylonowej i stalowych fiszbin, biustonosze z fiszbinami pomogły stworzyć modne, mocne biustonosze. Biustonosze z fiszbinami nadal dominują w nowoczesnej branży odzieży intymnej.

Ubrania dla epoki kosmosu
Od połowy lat 1950. pojawił się nowy niedopasowany styl odzieży jako alternatywa dla ciasnej talii i pełnej spódnicy związanej z New Look. Magazyn Vogue nazwał koszulę z dzianiny „suknią z T-shirtami”. Paryscy projektanci zaczęli przekształcać tę popularną modę w haute couture. Hiszpański projektant Balenciaga pokazał niepasowane garnitury w Paryżu już w 1951 r. I niedopasowane sukienki z 1954 r. W 1958 r. Yves Saint Laurent, protegowana i następca Diora, zadebiutowała w „Trapeze Line”, nadając sukience halki nowy wymiar. Te sukienki miały profilowany stanik z opadającymi ramionami i wysoką talią, ale charakterystyczny kształt wynikał z rozkloszowanego gorsetu, tworząc linię bez talii od stanika do kolan. Te style powoli zyskały akceptację szerszej publiczności. Coco Chanel powrócił w 1954 r., A ważnym wyglądem ostatnich lat 1950. był garnitur Chanel, z warkoczową kurtką w stylu kardigan i spódnicą w kształcie litery A. Do 1957 r. Większość garniturów miała lekko dopasowane kurtki sięgające nieco poniżej talii i krótsze, węższe spódnice. Ubrania Balenciagi miały niewiele szwów i proste naszyjniki, a podążając za jego ołowianymi koszulami bez szwów w talii, prostymi i dopasowanymi lub w stylu księżniczki z lekką linią A, stała się popularna. Sukienka bez rękawów o kroju księżniczki nosiła nazwę odpieniacza. Bardziej dopasowana wersja została nazwana sukienką płaszcza.

Odzież sportowa
Nowy Jork stał się amerykańskim centrum projektowym podczas wojny i pozostał taki, szczególnie w przypadku odzieży sportowej, w okresie powojennym. Kobiety, które nosiły spodnie na służbie wojennej, nie chciały porzucić tych praktycznych ubrań, które pasowały do ​​nieformalnych aspektów powojennego stylu życia. W 1955 roku obcisłe jeansy z rynny stały się popularne wśród amerykańskich kobiet. Swobodna odzież sportowa była również coraz większym elementem garderoby damskiej, szczególnie białe koszulki spopularyzowane przez Brigitte Bardot i Sandrę Milo w latach 1957–1963. Spódnice codzienne były wąskie lub bardzo pełne. W latach 1950. spodnie stały się bardzo wąskie i były noszone do kostek. Spodnie przycięte do połowy łydki były spodniami typu houseboy; krótsze spodnie, poniżej kolana, nazywano pedałami. Na początku lat 1950. szorty były bardzo krótkie, a spodenki Bermudy do połowy uda pojawiły się około 1954 r. I pozostały modne przez resztę dekady. Luźne bluzki z nadrukiem lub dzianiny były modne ze spodniami lub szortami. Nosili też bikini do treningu sportowego.

Stroje kąpielowe, w tym popularna w Izraelu i Ameryce marka Gottex, były jedno- lub dwuczęściowe; niektóre miały luźne spodnie, takie jak szorty z krótkimi spódniczkami. Bikini z wysokim stanem pojawiły się w Europie i na wyspach południowego Pacyfiku, ale nie były powszechnie noszone w Ameryce kontynentalnej aż do późnych lat pięćdziesiątych.

Czego szukasz?

Twój koszyk